小樽赤岩４４フェイス 折込センター5.10d

折込センター、ムーブのほとんどはフェイスのそれなのだけど、取ろうと思えば全てカムや
ナッツでプロテクションが取れ、ボルトと併用すれば初心者がナチュプロに慣れるには良い
練習になるルートだと思い、今回ＲＰを目指した。
ボルトルートのグレードとしては決して高難度ではないのだけど、初めてナチュプロのみで
登れたルートという意味では僕にとってとても達成感のあるクライミングだったので、今回
特筆した。

最初のトライ。
これまでもⅣ級やⅤ級ほどのアルパインのルートをナチュプロで登っていたので、いきなり
オンサイトは無理としても早々にナチュプロによるＲＰは出来るかなとかなり甘い考えを持
って取り付くもナチュプロでこなすには思った以上のムーブの悪さに出鼻を挫かれる。
これはまずボルトルートとして登って、ムーブを理解してからでなくてはとても突っ込めない
と思い直す。

まずはボルトルートとしてはマスターでＲＰ。
前回、一度トップアウトはしていたので、ムーブも理解し思ったより楽に登れた。
ムーブそのものは単純にグレード通りなんだなと納得。

折込センター、ピンクポイント。
とりあえずナチュプロをセットしつつ、ボルトをプロテクションとして登る。
要所要所でテンションを入れ、ナチュプロをセット。
ナチュプロは自分なりにしっかり効かせたつもりなので、一度ロワーダウンしてもらい、そ
の後ナチュプロのみで登る。
ノーテンで終了点。
ピンクポイント。
途中、落ちる気はあまりせず比較的安心して登れたけど、終了点直下のマントルを返すと
ころは少しランナウトするので、さすがに緊張感があった。

折込センター5.10d、ＲＰ。
フリーとして登ったクラックルートでは初のRP。
さすがになかなか感慨深いものがある。
様子見として危険を感じたらテンションを入れるつもりで、とりあえず一本目からオールナ
チュプロによるトライとして登り始める。
多少もたつきながらも、プロテクションのセットと修正を繰り返しながら高度を上げる。
核心を無事越え、かなりレスト出来るガバでこの先プロテクションをセットしつつムーブをこ
なす余力があるかどうかを慎重に判断。
この後、少しランナウトしてマントルを返す部分があり、そこは怖いところだ。
マントルを返せば後は終了点にクリップするのみで落ちる心配はもうほぼ無い。
行けると判断し登り出す。
さらに登り、最後のプロテクションをセット。
登り続けて力尽きればフォールしなければならないし、日和ってテイクするなら最後の機
会だ。。
このまま登り続けるか、テイクしてしまうか。
プロテクションの効きに確信はあり、腕の消耗も限界に達しつつあるというほどではない。
もう登らない理由は無く、後はメンタルの問題だ。
今止めてもまた同じ逡巡を繰り返さなければならないだけだと自分を納得させ、登り続け
る事に決める。
マントルに手をかける。
登りだしてしまった以上、もう後は冷静にスタンスを拾い、何度か登っているマントルを返
すだけだ。
無事マントルに立ちこむ。
顔は自然とにやけ、久々に何かを成し遂げた達成感が湧き上がった来た。
折込センター、ＲＰ。


今回のクライミングでは久しぶり自分的に困難なクライミングを成し遂げた後の達成感を
味わった。
ボルトを併用してムーブを固めてからのトライなど、ＲＰへのかなり邪道なアプローチかも
知れないけど、独学ゆえの危険回避の手段として大目に見ていただければ幸いかと。。
いずれはもちろん、初見のルートにオンサイトトライ出来るよう精進したいところだ。

プラトーと対峙する。

岩で保持出来ないホールド、起こせないムーブが出て来た。

岩の場合、通算数日間打ってもワンムーブそのものが起こせないという課題というのはこ
れまでなかった。（人口壁ではよくある。。）
だけど、今回は別。
ワンムーブそのものが起こせない。
自分的にはるかに高いグレードが付与されている課題にトライしているわけではないので
、とても残念な気持ちになる。
期間を開けてトライしてもムーブが起こせないという事は考えられる要因がいくつかあるの
だろう。

・能力の向上がプラトーに達し、登れるグレードの限界を迎えてしまった。
・トレーニング方法に問題があり、改善すれば、得られるクライミング力の伸びしろがさらに
　ある。
・懸案のホールドが保持出来るようになるには個人的に今しばらくの年数が必要である。

上記がざっと考えられる要素かな。
１番目の理由なら、もう何をしても無理だけど、２、３番目なら、まだ可能性はあるという事
か。
僕は往生際が悪い。
まあいずれにしても、そろそろ、ひと工夫ふた工夫しないと斬新な能力向上は見込めなさ
そうだし、（クライミング歴５年ほどなので、能力向上の曲線もだいぶ緩やかになって来て
いる。）良い機会と捉えて、トレーニング方法をいろいろ考えてみたい。

以前から行ってはいたのだけど、こんな方法をさらに強化したい。
３本指クライミング。
ウエイト負荷クライミング。
オーバーグレードなムーブをひたすら打つ。

トレーニング方法の概要はクライミングの教本にも記されているので、新たに書き記すまで
も無いのだけど、以下が僕なりの狙いと解釈。

・３本指クライミング（及び２本乃至１本指ポッケ強化）
人間には失った能力を補おうとする能力がある。
つまり、例えば小指を使わなければ、他の４本の指が強くなるのではないかなと。

・ウエイト負荷クライミング
クライミングは力だけで登るものでは無いけど、不足している能力があれば強化されるは
ずだ。
ある種の筋トレに近いか。
余談だけど、ウエイトを装着してキャンパを行い、外すと取れなかったバーが取れたりする
事が実際にある。
筋力の最大値向上とは違うと思うけど、神経系の作用じゃないかなと素人なりに考える。

・オーバーグレードなムーブをひたすら打つ。
限界を超えたムーブにトライして、持ちうる能力を出し切っても出来ないという事は言い換
えるとトレーニング的には余すところなく能力を出し切れているという事なのではないかと。
つまり、トレーニング的には良いのではないかなと。
（たまに狙ったホールドを取る事に１００回トライして１回だけを保持出来たりするなんて事
もある。そんな時はとても興奮する。（笑））

以上の方法などで試行錯誤してみたい。

小樽赤岩 2012.6.23

不動岩稜をマルチピッチで登った。
最高Ⅴ級
ナチュプロの番手選択の目を養うために積極的にカムやナッツを使う。
Ⅲ級の壁よりやはり難しく、緊張感あるクライミングとなった。
Ⅴ級のピッチではホールドのぬめりでおそろしさも手伝いＡ０で抜ける。
まだまだメンタルの弱さに課題が残る。

この日、先行するパーティが居たのだけど、その人達はアイゼンで登っていた。
Ⅴ級のピッチなどはフラットソールで登ってもなかなか恐ろしかったので、アイゼンで登る
のはさらに怖そう。
でも、冬にこれくらいの壁の岩と雪と氷のミックスなどを登るクライミングは僕も興味のある
ところなので、今年の秋辺りには僕もアイゼンでマルチピッチをしてみたいと思った。

小樽赤岩 2012.6.8

折込センター10dにてナチュプロで落ちる練習をした。
同ルートはクラックだけど横にボルトが打ってあり、そのボルトにヌンチャクでバックアップ
を取って、自分でセットしたナチュプロのプロテクションにフォールしてみた。
特筆すべきは効きがあやしいなと思ったカムやナッツは実際にはずれ、バチ効きの手ご
たえがあったプロテクションはちゃんと外れなかったという事だ。
良い経験をした。

塩谷丸山 2012.6.2

鰊御殿１０－くらい？（手元にトポが無いので体感的に。）を登った。
ほぼ、フェイスだけどナチュプロでプロテクションを取りながら登るルート。
最後のマントルを返すところでは普通にハンドジャムが出た。（笑）
最終的にRPには至らず撤収。

鰊御殿　かわぞー

青巌峡 2012.5.19

日高源流エサオマン 5.13b。
エサオマンに触ってみた。
以前にも触った事があったけど、その時はとても激烈なムーブに感じた。
今でも悪い事に変わりはないけど、以前よりは安定してムーブを起こせるようにはなって
いた。
最終的にはトップアウト。
最後はマントルを返して両手を話せる位置で終了点のようなのだけど、けっこう高い位置
で返すマントルはなかなか怖い。（笑）
両手が離せる位置まで登った後は背後の空間に後ろ向きにダイブしてロワーダウンして
もらう。
ＲＰを狙うなら、結構通わなければならないだろうなと感じた。
ただ、今の自分のモチベーションとクライミング観（通算２，３日くらいでＲＰ出来るルート、
課題が狙うなら丁度良い。）を考え合わせると一シーズン近く、或いは一シーズン費やし
てのＲＰには少し気が重い。
よって、エサオマンのＲＰを目指す事はとりあえず置いておく事とした。

銭函天狗岳 2012.5.11

ウルトラセブン２Pを登った。
プロテクションはナチュプロで取るけど、ほぼフェイスルート。
１P５・９との事だったけど、効きの定かではない残置ハーケンとまだ落ちる事は怖いナチュ
プロで苦労する。
半エイドで核心を越え終了点。
２P５・７。
１Pよりは確かに易しかったけど、それなり怖い感じで慎重に登る。
終了点ではないようだったけど、草着きを越えた辺りに懸垂下降跡と思しき残地ハーケン
多数あり。
そこから先はプロテクションが取りづらそうな凹各状だった事とここまで到達する段階で精
神的に消耗した事もあり、とりあえず下降する事にした。
次回はさらに上も登ってみたいところだ。

後ろの岩壁にルート。