層雲峡 銀河の滝 2013.1.12

銀河の滝を３ピッチで登った。
アイスでは初めてのマルチピッチが楽しみでもあり、少し緊張。
印象深かったのは冬のクライミング特有の自然現象だった。
チリ雪崩れや氷の崩落、足元から壁の上へ吹き上がってゆく風など、恐ろしくも無事終わ
ってみると心が躍る要素でもあったなという感想。

そして今回特に感じた事。
メンタル面でかなり消耗した。
最終ピッチ後半は若干険悪な登りもあったのだけど、それ以上に精神的に萎縮してしまっ
た感が強かったように思う。
体力的にも精神的にも慣れない長丁場で、いわゆる「ヨレ」た。
取り付き付近にあればおそらくなんなく通過出来たような部分も思うように体が上げられ
ず、登り切るのにけっこうな時間を要してしまった。
最後は半ば降りてしまいたいなという弱気になりながらも、後数メートルで最終ピッチ終了
であるため、気力を振り絞って登り切った。
若干隣のラインを登って来ていた仲間のたっかんさんは快適なクライミングだったと平然と
した様子。
自分とベテランクライマーの彼我の差に唖然としながらも、経験値を積み重ねるしかない
だろうなと実感した。

ちなみに今回はこういった意味（大きな壁で泰然としてられる。）での「強さ」が今の自分
には無いのだろうなと思った。
これはもう、経験が少な過ぎるのだと思う。
これまでのクライミングの指向が違ったのだから仕方が無いのだけど、こういうアルパイン
的強さを持ったクライマーはとてもかっこよく見えた。
かっこいいなどとは安易な表現のようだけど、結局、何かの役に立っている訳でも無い僕
自身の登山という娯楽の性質上、やはり、かっこいいという表現は適切だと思う。

閑話休題。
今回のクライミングで感じた事。
もし、落ちたら落下する距離とその係数に対して、耐えられるとはにわかに信じがたい足
元数メートル下のアイススクリューをプロテクションにして行なう自分なりにいっぱいい
っぱいのクライミング。（まどろこしくてすみません。。要するにけっこうテンぱった。）
そんなクライミングをした後は日常の事がとてもゆるゆるしたものに感じる。
言い換えるとそれは自分にとってそこでしか得られないものを得られる行為であるとも言え
る。
そんな登りから、何やら新たなクライミング観を触発された日だった。

小樽赤岩 2012.6.23

不動岩稜をマルチピッチで登った。
最高Ⅴ級
ナチュプロの番手選択の目を養うために積極的にカムやナッツを使う。
Ⅲ級の壁よりやはり難しく、緊張感あるクライミングとなった。
Ⅴ級のピッチではホールドのぬめりでおそろしさも手伝いＡ０で抜ける。
まだまだメンタルの弱さに課題が残る。

この日、先行するパーティが居たのだけど、その人達はアイゼンで登っていた。
Ⅴ級のピッチなどはフラットソールで登ってもなかなか恐ろしかったので、アイゼンで登る
のはさらに怖そう。
でも、冬にこれくらいの壁の岩と雪と氷のミックスなどを登るクライミングは僕も興味のある
ところなので、今年の秋辺りには僕もアイゼンでマルチピッチをしてみたいと思った。

カミホロカメットク山北西稜 2012.4.21

快晴のカミホロカメットク山（通称カミホロ）。
独特の山名とバリエーションルートが多数ある事からも以前より憧れていた山だった。
今回はそんなカミホロの入門的な？ルート、北西稜から山頂へと登った。
すでに春と言っても良いほど気温は高く、空は快晴。
雪融けが進んだ山肌は黒々とした部分も多く、岩と雪のコントラストがカミホロの威容をよ
り一層引き立てていた。

これから登るルートを遠く望む。
どこを見ても急峻で険しい岩壁に見えるけど、一応、割と易しめのルートがあるらしい。
「むむ、怖そう。。」と少し怯みつつもともかく登り続けた。
遠くからは険しく見えた雪の斜面も近づき登ってみるとなるほど割りと穏やかな心持ちで
登れるものだ。
途中、落ちてはいけない岩稜帯を通過。
フラットソールならなんという事もなさそうな岩もアイゼン、アックス登攀ならではの緊張感
があった。
手で掴める岩は掴み、慎重にクリア。
こういうクライミングもやはり楽しいなとニヤニヤしながら先へと進む。

快適に高度を上げていると隣のルート三段ルンゼが見えて来た。
ルンゼ状の岩壁の中に急な雪の斜面と途中には氷の滝も見える。
なるほど、核心と思しき垂直の氷壁を境に三つの壁に分けられているように見える。
技術を磨いて今度はこのルートを目指して訪れてみたいととても魅かれた。

今後の課題と新たな期待を得て、さらに登る。
急な斜面を詰めると雪崩れのデブリ。
小さな雪片がたくさん転がっていた。
デブリを横目に稜線へと繋がるルンゼを目指す。
目指すルンゼを詰めれば稜線に出て、稜線に出れば山頂はすぐそこだ。

ルンゼの終わり辺りは岩と雪のミックス帯で、冬期間であれば雪に覆われているらしいけ
ど、春早い今の時期はかなり岩が出ていたようだった。
これ幸いと岩と雪のミックスクライミングを楽しんだ。

カミホロ山頂到着。
今回はカミホロのピークに立ちたかったという訳ではなく、よりアルパイン的要素の強い登
山が目的だったので、ピークに立ったという感慨は得になかったのだけど、快晴の空の下
での眺望が最高である事は確かだ。
冬は爆風が吹き荒れるというカミホロ。
そんな山の山頂の例外的で穏やかな時間をのんびりと過ごさせてもらった。

カミホロをバックにタケロー氏

小樽赤岩 2012.3.9

ドライツーリング。
今日の目的はリードで登る事。
ドライツーリングは数年前に通算何日間か登っていた。
今シーズンのアイスを通して、氷壁を曲がりなりにもリードで登れるようになって来ていた
ので、今回のドライツーリングも良い感じにリード出来るかなと期待してのクライミングだっ
た。

まずはトップロープで感覚を取り戻した後、アルパイン３級ほどの壁をリードで登った。
感想は・・・、「アイスより怖い、、、」
まず、バイルの刃の「かかり」がアイスと違う。

アイス→刺さっている。
ドライ→掛かっているだけ。

いわゆるガバにバイルがかかっていても、体を上げて角度が変わった途端にバイルが外
れてフォールしそうで、恐ろしくてなかなか体を上げられなかった。
確かに氷も体が上がりバイルの角度が変わると刃は抜けるけど、岩ではそれがさらに顕
著に感じた。
リードで登るにはいきなり難易度が高かった気もしたけど、（プロテクションの信頼性含め。）
いずれにしても、同じ傾斜ならアイスより難しく感じた。

結局･･･。
「フォールを恐れてはいけない。」のだろうな。（勿論、落ちてはいけない条件下もある。）
フリーと同じか。
始めは簡単なルートでも落ちる。
でも、段々より難しいルートでも落ちなくなる。
そうすると簡単なルートではまず落ちる気がしなくなって来る。
そうするとより簡単なルートはよりスピーディに（場合によってはプロテクションも取る必要
が無い。）駆け抜けられるようになる。
マルチピッチはスピード重要。（マルチピッチが登りたい。）
この辺りが僕の目指すところか。

その後は前傾している壁を登った。
体感的にはフリー以上に傾斜による強い負荷を感じた。
バイルはスラブ角～垂壁以上に外れやすかった。
なるほど、ドライツーリングを登りこなすには相当の修練が必要と感じた。。

雄冬大壁 2011.9.29

ボンティアからゲルニカを登ろうと思った。
が、ボンティアをトップ（かわぞー。）が登り切り、ロープを引き上げた時点で問題発生。
コールが波の音で聞こえず、フォロー（ココっぺ。）との意思疎通が図れない、、
まずい、、「ちょっと待ってー！」と叫ぶ。
いや、この大声がむしろまずい。
こちらが何を言っているか分からず、登って良いとの合図と間違い、フォローが登り出す可
能性があるからだ。
ともかく、急いでビレイ態勢に入る。
もしフォローが登り出していたら、ロープの弛みに気付いて、安定したところで止まってい
てくれれば良いが。
オンビレイ。
ロープを引くとテンションがかかる。
どうやら、フォローは登り出していなかったようだ。
今度は登って良いと声をかける。
フォロー登り出す。
無事終了点。
コールが聞こえず、意思疎通がままならない事を伝える。
結局、マルチピッチの高さに気おされた事も手伝い、そこで降りる事にした。
なるほど、風が強くてもコールは聞こえないだろうし、マルチピッチじゃなくても海岸や川の
そばのルートならば声は聞こえにくくなる。
結局、大事に至る事なく降りれたがもしフォローが登っていたらと思うと戦慄した。
良い勉強になった。

小樽赤岩 2011.9.16

テーブルリッジを登った。
高度感をあまり感じないルートだった事もあってか、一部を除いて、ほとんど支点を必要と
感じなかった。
ただ、とは言っても、いざとなったらヌンチャクをかけられるハーケンやボルトがあってという
事だけど。
支点をあまりとらないで登攀スピードを上げるという意味ではフリークライミングの能力が
相応に役立ったと言えるかな。
フリーやってて良かったなとは思った。

濃昼の滝 2011.2.5

前回、滝の右岸を登ろうとして敗退しているので、今回は滝の落ち口を目指し、国道より
海岸への斜面を降りた。
だいたいこの辺りかなと当りを付けた位置から斜面を降りるとすぐに沢形が目に入って来
た。
氷瀑は滝なのだから、位置的にこの沢がきっと海岸へ注いでいる滝の落ち口だろう。
沢を下るとこれまたすぐに以前目印として記憶していた立ち木を発見。
加えて、数日前に訪れたと思われる、クライマーの足跡も発見。
これはもう、間違いなくこの場所だなという確信を持ち、滝の落ち口に向かった。

滝の落ち口。
辿り着いてみるとそこには案の定、残地スリングやビナが。
懸垂下降を行うべく、僕もスリング等で支点をセット。
残地は信用ならないので、当然、自分で用意したもので行う。
懸垂下降で下降を開始。
だが想定外の状況がそこにあった。
滝の垂壁部分に差しかかる辺りで滝の下部を見下ろし思った事。

「・・・」
　・
　・
　・
「・・・」
　・
　・
　・
「・・・」
　・
　・
　・
「滝、無くね？」

なんと、最も期待していた垂壁部分の氷が消失してしまっている事を確認。
数日前からの暖気のためか、最も太かった部分の氷瀑が崩落してしまったようだ。。
他の部分は自分の能力で登るには脆く難し過ぎるだろう。
てか、怖い。
残念だけど登る事を断念しかないな。
そう思い、懸垂で降りて来たロープを登り返す事にした。

ちなみに登り返し。
ちょっと（結果を考えるとホントはちょっとどころじゃいなのだけど。）背筋が凍る思いをした。
大雑把に書くと融けた氷瀑の間から飛んでた滝の飛沫でロープが凍り、その氷結してシャ
ーベット状になった氷にちょっと怖い目に遭わされたという事だ。
結果として登り返し時に選んだ選択肢によって、事無きを得たのだけど、もし、もう一つの
選択肢を選んでいたら…、という状況があった。（いずれにせよ、死ぬような事は無かった
と思うけど、心臓にはかなり悪い事になっていたかも知れない。）

前回に続き、今回も登れずにただ怖い思いだけをして帰って来る結果となった。。
まあ、得てるもの（アルパイン的な知識と実践経験。）はたくさんあるので、良いのだけど、
たまには普通にアイスクライミングを楽しみたいところだ。。（笑）

濃昼の滝 2011.1.29

濃昼の滝。
海岸線のゴーロ石の上をアイスのブーツでよろよろと歩きながら向かうとその滝は現れた。
ほぼ垂壁のバーチカルなアイスクライミングが出来る滝だ。
最初の印象。
「あれを登るのか･･･。」と怯んだ。
その屹立した氷の様子に思わず今日は日和って周辺をウロウロして帰ろうかと思った。。
でもまあ、ああいうものはぶら下がってしまうまでが怖いのであって、登り出せば楽しめる
事は分かっていたので、意を決して準備を開始する事に。
ところがそこで思わぬ誤算が発生した。
当初、滝の右岸をフリーソロで登ってトップロープを張ろうと思っていたのだけど、その右岸
の斜面が実際に登り出すと下から見る以上に難しかったのだ。
最初は深いラッセルに苦しみながら高度を上げていたのだけど、だんだん斜面が急になっ
て来て、もう少しで安心出来そうという位置ではクライムダウンする事はほぼ困難な状況
に。
その辺りではアイスのために刃を砥いで来たバイルを使い、ダブルアックスで登るほどま
でとなり、当然、砥いだ刃は岩と泥壁で丸くなってしまいつつも仕方なくバイルを振った。
結局、ある地点まで登ったところで重要な選択を迫られる事に。
これ以上登って進退極まれば、極端に困難な（あるいは不可能な）決死のクライムダウン
を強いられる。
支点などを作る装備は持って来ていないので、止めるなら今が最後の選択の時だろう。
結局、右岸を登る事は止める事にした。
独りで来ていたし、然るべき装備も知識も無い自分ではここまでが安全を確保出来る範囲
だろうと判断したからだ。
ちなみにこの間、ずっと心拍数は高めだったと思う。。
経験的にこういう斜面を登っていると登っている時は案外難しさを感じないのだけど、いざ、
登る事を逡巡した時にどうにもクライムダウンが困難な状況になってしまっている事が往々
にしてあるからだ。（経験済み。。）
アルパインクライミングってきっと、こういう状況判断を繰り返しながら登山するんだろうなと
怖いような憧憬するような複雑な感慨を持った。

滝を登るための準備の段階で敗退という残念な感じになってしまったけど、その後は回り
込める滝の裏側でバイルを打ち込んだり、身体を少し上げたりして、垂壁の感覚だけでも
体験してみる事に。
やはり、布引の滝のような寝ている傾斜とは違い、体感的に反り返るような感じだ。
バイルを打ち込む際も傾斜が緩い壁よりシビアな振りを要求される。
「これをゆくゆくはリードでか･･･、、」と圧倒されつつも、こういった最初は困難な事もフリー
クライミングのように技術を向上させれば必ず出来るようになるはずだ。
「お、以前より良い感じ。」という自分自身の成長を感じる事は楽しいもので、これはこれで
、今後の技術の研鑽が楽しみになって来た。

帰りは元来た海岸を戻る。
アプローチは国道から高低差５０Ｍほどを海岸まで降りて来ているので、緩くも急でもない
斜面をラッセル。（ツボ足だったので、これはこれで核心だった。。）
帰る頃には吹雪き出し、さながら雪山を登っているかのようなシチュエーションにニヤニヤ
しつつ、車に辿り着いた。

定山渓布引の滝 2011.1.15

今季、初めて氷を登る。
２シーズン前にも登った事のある滝。
川に流れ込む滝で落ち口より懸垂下降で取り付きに降りる。

僕はいわゆるフリーのゲレンデ以外でのクライミングをたまにしかしないので、こういったロ
ープワークなどにけっこう時間がかかる。
グローブをはめた手での作業が困難だったのも冬季のクライミングならではで、今回も懸
垂下降を開始するまでの準備に大変時間がかかり、スピードが要求されるアルパイン的要
素の強いクライミングでは致命的な欠点だなと反省。
事前に準備して来れる事も多数ありで要改善だ。
何がどう必要かは経験だろう。
次回からいろいろ模索して改めたい。

ちなみに僕はアイス初心者なので、今回はトップロープによる確保。
バイルは以前に使っていたものとは違う、より新しい世代のものを使った。
格段に登りやすく感じ、技術的な難しさより、むしろ上腕がパンプしてテンションを入れざ
るを得なかったという印象だった。（滝の傾斜は６０～７０度程。これが垂壁の氷となるとま
た違って来るのかも知れない。）
それと意識して気を付けた事と言えば、バイルの持ち方だ。
あまり、ぎゅっと握らずにフリーで言うところのアーケ持ち？と言った感じで、バイルのグリ
ップに指を引っ掛けるイメージで握ってみた。
「ガバなどは強く握らず引っ掛けるイメージで保持する。」というセオリーに通じる事だろう
から理に適っているのではないかと思う。（フリーの知識が役立った。（笑））
ただ、いずれにせよ、パンプ落ちするという事は総合的能力ではフォールしているという事
なので、まだまだまともにリードで登るのは怖い。
もう少しトップロープで修行しつつ、状況次第では半ばエイドのようになってしまってもリー
ドの練習などをして、早くまともに氷を登れるクライマーになりたいところだ。


＊今日の肝
・ロープワークなどのルーチンワークを（グローブをはめた状態で。）迅速に
　行えるようにする。
・バイルはアーケ持ちで引っ掛けるイメージ。

八剣山 西尾根岩稜

札幌市民の憩いの山、八剣山。
通常の登山道を登れば往復１時間、標高５００mにわずかに満たない小さな山だ。
そんな牧歌的な印象の八剣山なのだけど、通常の登山道とは反対側の西尾根には冒険
的なナイフリッジがある。
とても険峻で、左右どちらにバランスを崩しても１０～２０数m下までは墜落しそうな岩稜だ。
今回はその岩稜の踏破を目指したのだけど、結論から言うと、取り付きから数m登って敗
退。
岩のあまりの脆さに「こりゃ岩取れて死ぬ！」と判断。

詳細は物議を醸しそうなので割愛させてもらうけど、そろそろ、無謀と冒険的クライミング（
や登山）が紙一重になって来てるんじゃないかと感じる日だった。
つまり、山岳会などでの体系的な学習と訓練。
怪我や遭難といった際の組織的なバックアップ体制への依存。
などなどが必要なクライミングや登山を僕はしようとしているんだろうな感じた次第だった。


＊今日の肝
　・クライムダウンは見た目よりもずっと難しい・・・。